Отделка фасада сайдингом своими руками

Популярность сайдинга для отделки фасадов зданий можно объяснить не только низкой стоимостью и высоким качеством материала, позволяющими надолго придать зданию эстетичный вид. Несомненным плюсом считается то, что отделка фасада сайдингом своими руками позволит значительно сэкономить, не прибегая к услугам строителей. Как правильно провести монтаж, будет рассказано ниже.

По сути, монтаж сайдинга считается сухим вариантом отделки. Он подходит для любых типов построек независимо от материала. Очень кстати придется такая отделка, если вам нужно быстро и недорого преобразить внешний вид старого дома.

Инструмент для монтажа

Прежде чем начать работу, нужно приготовить весь необходимый инструмент. Итак, нам понадобятся:

• ножовка (лучше с мелкими зубьями) или болгарка;
• ножницы для резки металла;
• шуруповёрт с крестовой битой;
• рулетка и угольник;
• молоток;
• большая стремянка, чтобы достать до крыши здания.

Обратите внимание! Если у вас нет стремянки подходящей высоты, а покупать её на время выполнения работ вы считаете нецелесообразным, то можно сделать временные леса, которые после выполнения облицовки легко демонтируются. Главное, использовать толстую доску и тщательным образом провести сборку, чтобы в процессе работ конструкция не рухнула.

Подбор материала

Сегодня производители сайдинга предлагают большое разнообразие панелей по цветовой гамме, а также всевозможные соединения, при использовании которых можно сделать отделку здания любой сложности.

Вам нужно только прийти в специализированный магазин со схематическим планом здания и размерами. Продавец сам рассчитает необходимое количество панелей и соединительных элементов.

Доборные элементы

Чтобы не чувствовать себя белой вороной в этом вопросе, лучше ознакомиться с составляющими конструкции, которые необходимы для обшивки.

Угол для наружного крепления

Этот соединительный элемент используется не только как декоративная отделка, он применяется для закрытия торцов и придания конструкции законченного вида. В зависимости от высоты здания варианты крепления можно разделить на два способа:

1. Максимальная длина углов – 3 метра, поэтому для одноэтажного строения используются цельные элементы.
2. Если требуется отделка более высокой конструкции, то приобретается несколько уголков, которые нужно стыковать друг с другом, учитывая запас 5–7 см.

Угол для внутреннего крепления

Подбор этого соединения происходит по тому же плану, что и в варианте с наружным углом. Нужно добавить, что такие крепления используются и для отделки карнизов. Если же вы не будете обшивать эту часть здания, то для завершения используется финишная планка.

Отделка карниза

Для отделки этой части здания применяются такие соединения как ветровая доска и софиты. Чтобы рассчитать необходимую длину, берётся начальный размер стартовой планки, от которой нужно убрать длину фронтонов здания.

J – профиль

J-профиль

Этот соединительный элемент помогает в тех случаях, если у здания имеются видимые перепады высот.

Обшивка окон

Для этого нужно приобрести оконную планку. Для начала проводятся замеры всех окон, чтобы не были видны места соединения, вам придётся обрезать её под углом, поэтому нужно брать с запасом, примерно 2–5 см на каждую сторону.

Отделка цоколя

Для облицовки этой части здания используется сливная планка, как правило, её производят шириной в 40 мм. Если этого недостаточно, то конструкцию можно завершить отливом.

Соединение панелей

Максимальная длина сайдинговых панелей составляет 3,66 метра, и если этого будет недостаточно, чтобы одним отрезком закрыть всю сторону здания, то для стыка используются Н-профили.

Обратите внимание! Чтобы сохранить пропорции здания и не нарушить зрительную целостность конструкции, места соединения нужно продумать заранее.

Расчёт панелей

Расчет панелей

Перед тем как сайдингом обшить фасад здания, нужно провести расчёты количества необходимых для этого панелей. Существует следующая формула: нужно перемножить длину и ширину стен дома, так вы получите общую площадь. Из полученной площади нужно отнять площади всех оконных проёмов и дверей. Затем вычисляем площадь одной панели, зная ее ширину и высоту, и делим площадь фасада на площадь панели. В результате получаем необходимое количество панелей, к которому нужно прибавить 10% на расходы при обрезке и стыковке.

Крепления

Оцинкованные саморезы

Чтобы закреплять панели, нужно использовать оцинкованные саморезы. Максимальная длина 35 мм, минимальная — 25. Расчёт примерного количества: на 1 м² понадобится примерно 2–4 самореза (их также лучше приобрести с запасом).

Обратите внимание! Саморезы с прорезиненной пресс-шайбой позволят лучше закрепить панель, защитят её от растрескивания, и со временем на местах соединения не появятся следы ржавчины.

Подготовительные работы

Обшивка фасада сайдингом производится только на подготовленную поверхность. Что для этого нужно сделать?

1. Для начала демонтируются все выступающие элементы здания: решётки, наличники двери и т.п.
2. Все видимые щели вокруг оконных и дверных проёмов заделываются монтажной пеной.
3. Если отделывается старое здание, то с него нужно удалить все следы грязи. На оштукатуренном фасаде подчищаются все возможные места отслаивания.
4. Деревянные стены перед работой лучше обработать антисептиками, а строения из пенобетона — грунтовкой.

Установка обрешётки

Установка обрешетки

Основой для монтажа сайдинга является обрешётка. Её можно сделать из металлопрофиля или деревянных брусков 50×50.

Варианты устройства обрешётки

1. Для кирпичных или бетонных стен оптимальным вариантом будет оцинкованный профиль.
2. Для деревянных или каркасных конструкций лучше подойдёт деревянная рейка (обработанная и просушенная).

Как правильно сделать обрешётку: поэтапная работа

1. В начале при помощи уровня и рулетки по всему периметру здания нужно разметить прямые линии.
2. Следующую процедуру нужно провести с максимальной точностью. В углах дома от проведённой линии нужно замерить расстояние до цоколя и, отложив вниз, провести ещё один круг, чтобы получился ещё один контур, по нему будет монтироваться стартовая планка. Этот замер нужно провести максимально точно, если немного отклониться от уровня, все панели будет перекошены.
3. Далее приходит очередь закрепления направляющих П-образных профилей, начинать нужно с углов здания. Рекомендуемое расстояние между креплениями — 35–40 см. В тех местах, где на профиль будет оказываться большая нагрузка (места крепления ламп или углов), можно вмонтировать их с более частым шагом.

Обрешётка готова. Переходим к следующему этапу.

Гидроизоляция и утепление

Влаговетрозащитная мембрана

Гидроизоляция обязательна для газобетонных и деревянных домов, во всех других вариантах можно обойтись только утеплителем. Из материала рекомендуется влаговетрозащитная мембрана. Если утепление не будет производиться, то она крепится к стене с необходимым для естественной вентиляции расстоянием. При монтаже утеплителя её укладывают поверх него.

Инструкция по креплению направляющих элементов

1. Начинать работу нужно с монтажа водоотлива к цоколю здания. Крепление производится верхним краем к ранее размеченной линии. Эта конструкция обладает большей жёсткостью, чем стартовая планка, и поэтому закрепить её будет проще.
2. Затем устанавливаются угловые профили. Начинать нужно сверху карниза, крепить саморезами. При необходимости соединения производится накладка последующего профиля на предыдущий.
3. Установив профили, нужно по ранее размеченной над отливом линии, вмонтировать стартовую планку. Он крепится выше нижней части угловых профилей на 5-7 мм.
4. Вокруг дверей и окон следует прикрепить J-профили или оконные планки. Это делают так, чтобы край, который будет снаружи, был немного ниже внутреннего (2–3 см).
5. При установке Н-профилей вертикальных нужно заранее предусмотреть и разметить места. Как и при монтаже других вертикальных соединений, при их монтаже нужно оставить зазор между карнизом и цоколем здания в 5 мм. Это нужно, чтобы при температурном расширении планки не выгнулись.
6. Под крышей здания и в тех местах, где монтажа сайдинга будет заканчиваться, устанавливаются финишные планки.

Теперь всё готово к последнему этапу.

Монтаж панелей

Крепление панелей

Установка сайдинговых панелей начинается от стартовой планки. Первая панель вставляется в неё до характерного щелчка замка, а верхняя крепится саморезами. Вворачивать их нужно ровно по центру продолговатых отверстий.

Все последующие панели монтируются по тому же принципу, при необходимости их нужно аккуратно отрезать в местах соединения или отделки оконных проёмов. Не следует тянуть панель вверх, она должна немного ходить в замке. Последний верхний ряд нужно закрыть финишной планкой.

Вот главные правила по работе с сайдингом. Примите их во внимание и вы сможете самостоятельно провести монтаж. Ниже будут приведены небольшие советы специалистов, которые помогут вам избежать ненужных ошибок в работе.

1. Материал, из которого изготавливают сайдинг, имеет свойства сжиматься и расширяться при перепадах температуры. Собственно, для этого производители и предусмотрели овальные отверстия для крепления. Поэтому при монтаже не нужно стараться закрепить сайдинг максимально жёстко, оставьте зазор между шурупом и планкой в 1 мм.
2. При прикреплении сайдинга к направляющим также нужно оставлять зазоры, чтобы избежать прогиба панелей в жаркую погоду. Достаточно будет 5 мм.
3. Производить работы с сайдингом можно в любую погоду. Только важно помнить следующее: при температуре на улице -10° C, элементы соединения и сами панели могут растрескаться при нарезке. Поэтому к этой процедуре нужно отнестись со всей серьёзностью — лучше резать сайдинг болгаркой.

Правильно проведя работы по обшивке дома сайдинговыми панелями, вы преобразите его внешний вид минимум на 30 лет, именно такой срок службы заявляют производители материала.